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  • Michael Haas

Au-dessus des nuages du Cameroun

L'ascension du mont Cameroun sans guide local est interdite. Je paie 110 000 francs (170 euros) pour une excursion de trois jours au sommet et pour un trajet plus long vers Buea. Le prix comprend une tente, un sac de couchage et un tapis, un porteur et un guide. Le mont Cameroun est un volcan impressionnant d'un peu plus de 4 000 mètres et ne doit pas être sous-estimé. Le plus grand danger est de se perdre dans l'immensité du massif.

Jour 1

Les oiseaux donnent un concert fantastique Je suis de bonne heure au point de rendez-vous et attend un groupe de randonneurs. Au lieu de cela, à six heures et demie, je suis tout seul avec le chant d'oiseaux qui saluent la journée dans un feuillage dense sans être vus. Nous commençons à marcher quand la magie matinale des oiseaux a fini. A huit heures et demie. Et nous ne sommes que trois: Sam, le guide, et Robinson, le porteur, qui s’occupe du randonneur allemand qui envisage de d´atteindre le sommet au jour de son anniversaire. Mais les dieux ont mis la douleur musculaire, la sueur et les coups de soleil avant ce succès en montagne.

Le chemin traverse la forêt: au-dessus des racines, des ruisseaux, sous les feuilles des arbres. Un géant de la jungle, envahi par la mousse, dont les branches chatouillent les nuages attire mon attention. Un "canopée-arbre" explique Sam. "Tu peux te mettre sous son toit quand il pleut et rester au sec."

L'eau, c'est la vie C'est une bonne chose de ne pas se mouiller sous la pluie, sous l'arbre. Néanmoins, il est mieux de faire de la randonnée en montagne pendant la saison sèche. Parce qu'il vaut mieux respirer la poussière que nager dans les torrents. Sam et Robinson remplissent leurs bouteilles d'eau à une source. Ma première bouteille en plastique est à moitié vidée. Mais je ne le remplirai pas ici. Parce que sans désinfectants, les sources sont trop incertaines pour moi. Une diarrhée rendrait le succès du sommet tourmentant ou impossible. Robinson transporte d'autres bouteilles sur la colline pour moi. Que ferais-je sans lui? Que l'eau, c'est la vie, surtout en saison sèche devient bien claire ici. Des centaines de papillons, bourdons et abeilles se sont rassemblés dans l’air humide et dansent avec une assurance enthousiaste de la vie au-dessus et sur le petit ruisseau, qui s’est infiltré à peine un centimètre avant de commencer à couler. Là où la forêt se termine, la savane commence à jouer avec le vent, comme les vagues de la mer. Il y a 100 ans, des lions gisaient dans l'herbe pour attaquer des antilopes sans méfiance. Maintenant, les antilopes sont si timides qu'elles sont à peine vues par les humains. Et les lions ont disparu. Le silence audible

Nous construisons nos tentes à 2 800 mètres d'altitude, dans l'un des rares endroits où on peut entendre le silence. Je m'assieds sur une pierre, les yeux vers les nébuleuses nuages au-dessous de moi et m´enfonce dans le silence. Jusqu´à ce qu´il il est brusquement éteint d´un appareil électrique. Je me rends compte que je me trouve près des fondations d'une colonie construite sur les pentes couvertes de lave du plus grand volcan du Cameroun. Cette construction est faite pour les touristes et les locaux riches. La meuleuse électrique est utilisée pour lisser les planches brutes, qui doivent être le lit des randonneurs avec des sous. Je condamne les commodités en montagne et manque le silence que j´ai entendu que quelques minutes. Pour des moments, il revient. Je commence à respirer plus profondément de mon estomac avec la terre à l'unisson. Ensuite, un des travailleurs allume son appareil multifonction et fait de la musique. Je rampe dans la tente après le coucher du soleil. Lorsque les ouvriers se sont endormis, le silence pourrait à nouveau émerger. Mais dans la petite tente, elle ne trouve pas de place pour s'exprimer. Seulement quand je fais pipi à minuit, quand les étoiles brillent, comme si elles voulaient briller au plus profond de mon âme, le silence est de retour. Quel concert merveilleux. Mais je dois retourner à la tente, car le froid me gagne. Je ne suis pas équipé pour quelques degrés au-dessus de zéro.

Jour 2

Fête d'anniversaire silencieuse au sommet Le lendemain matin, j'ai vieilli d'un an. Sam et Robinson préparent un café. Un couple père-fils de France est arrivé la soirée précédente dans le camp avant l'orage au sommet. Deux heures plus tard, le sommet est en vue. Sam est nerveux car à son avis je m'arrête trop souvent pour prendre des photos. Mais je ne peux vraiment pas m'en passer. Parce que je ne reviendrai plus sur cette montagne camerounaise. Après tout, j'ai eu 58 ans il y a quelques heures. Quand j'avais 20 ans, une personne de plus de 50 ans m'est apparue vielle comme une pierre. Maintenant, j'ai huit ans de plus qu'une pierre. Je dois rire à la pensée. Puis père et fils, deux guides et moi traînons les derniers mètres jusqu'au sommet. Robinson, le porteur, est descendu dans le camp le plus proche. C'est bien ici. Mes yeux sont sur le vaste territoire qui se trouve doucement au-dessous de nous. Seul le vent ne comprend pas mon besoin de tranquillité, me refroidit et raccourcit mon séjour au sommet de la montagne. Descente dans la roche volcanique douce

Je me souhaite secrètement tout le meilleur avant la descente. Nous lançons ensuite les deux cents premiers mètres sur des roches volcaniques. Comme c'est gentil. Et quel joli cadeau d'anniversaire! Samuel est satisfait. Enfin, nous progressons aussi vite qu'il l'imagine. Pendant un moment, il me donne l’avance sur la piste de ski poussiéreuse. Je regarde en arrière, ce qu'il faut faire dans la vie uniquement lors de randonnées en montagne, pour voir comment les géants deviennent de plus en plus petits. Et voyez à quel point le sommet ressemble d’en bas à une taupinière, à peine plus grand qu’autres collines. J'ai presque oublié sur quelle colline nous étions au sommet. Pour en être sûr, je demande à Sam. "Le droit," dit-il. Nous marchons pendant un kilomètre dans une plaine où les roches volcaniques poussent mal à l'aise à travers la fine semelle de mes chaussures de jogging. Sam marche de nouveau en avant. Il me montre des cratères d'éruptions diverses. De l'une d'elles s'élève encore une fumée qui sent de soufre. Ci-dessous, nous rencontrons une loi qui donne à penser que les paiements de la Terre circulaient ici il y a quelques mois à peine. "Les laves sont allés d'ici à Limbé", explique Sam. La végétation clairsemée, probablement appelée primaire, me fascine. Je vais à genoux pour trouver la bonne perspective de photo. Réflexions sur Shiva et Kali Ensuite, je pense à Shiva, le dieu de la destruction et de la renaissance. Les dieux indiens incarnent l'ambivalence de la vie. La vie est comme est organisée dans contradictions qui forment des unités. Je me rappelle une image de Kali (déesse indienne de la mort), dont je me souviens d'un temple de Singapour, où elle mange des humains. Elle ne peut pas s´en empêcher comme déesse de la mort. C'est son rôle. À un moment donné, nous atteignons la savane, la mer où les vagues sont faites de feuilles d'herbe. La brume flotte au-dessus. Comme la savane est belle, je pense. Dans la forêt enchantée

Nous atteignons la forêt où les fougères poussent comme des arbres dans le ciel, comme si je me trouvais dans un pays de géants. J'aime les fougères comme arbustes bas, mais plus encore comme des arbres élancés qui forment un toit dense contre le ciel. De temps en temps, les arbres sont reliés par des lianes envahis par la mousse. La forêt a l'air très vieille, digne et en décomposition. Ici la nature est presque laissée à elle-même, en paix. Mis à part les touristes errants accompagnés de guides et de porteurs dont les traces attireraient à peine l’attention sans une mise en relief impitoyable par des restes de plastique. Comme les ordures qui rebondissent tous les deux pieds détruisent la dignité de la vieille forêt!

Quand mes pieds me font très mal, nous atteignons le camp deux. Nous sommes toujours dans la forêt et donc protégés du vent. Robinson installe ma tente. Sam cuisine des spaghettis dans une salle en brique allégée et noircie. Toujours dans le deuxième camp, des huttes sont construites pour les touristes bien nantis. La nuit à environ 2400 mètres est plus chaude que la précédente. Mais le silence est devenu inaudible.

Jour 3

Le lendemain matin, un petit oiseau coloré peut être photographié. Le coeur de mon photographe fait un saut joyeux. Les premiers kilomètres passent ensuite à nouveau en forêt. Lentement je me lasse des pieds douloureux. En particulier, les orteils me faisaient très mal, car ils appuyaient à chaque pas sur le bout des chaussures. Au début de l'après-midi, nous atteignons les premières maisons de Buea, que je me sens un peu délaissées de la civilisation, en tant que corps étranger dans le vert et le bleu de la nature. Robinson et Sam me félicitent pour le succès de la montagne, qui n’a été rachetée qu’au retour, car rester debout ne l’est vraiment pas. Je les invite à une bière. Alors que nous échangeons des numéros de téléphone et commençons à éteindre une radio, je pense aux minutes de silence du camp 1 et je regarde avec reconnaissance vers l'endroit où la montagne s'est recouverte de nuages. Quand je dis au revoir, je me mords les dents pour ne pas gémir à cause de mes cuisses douloureuses. Mes mains sont brûlées par le soleil. Afin de ne pas paraître mimosa, je porte mon sac à dos et me dirige vers un hôtel, bien que mes guides de montagne proposent un taxi. La douche devient une expérience merveilleuse.







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